На что обратить внимание покупке объектива. Покупаем б.у объектив

Совсем недавно говорилось в отдельной статье. Сегодня мы с вами поговорим о том, как проверить объектив при покупке. В отличие от фотоаппаратов, мы рассмотрим как покупку нового, так и б/у варианта.

Проверка нового объектива

Проверка б/у объектива

Теперь давайте поговорим о том, как выбрать объектив, если вы покупаете его с рук. Все те пункты, что были указаны в предыдущей части статьи актуальны и при покупке б/у стекла. Но добавляется ещё несколько нюансов.

Покупая объектив с рук, в первую очередь смотрите на человека, у которого покупаете и на цену товара. Если цена сильно ниже средней по рынку (по Авито или любому другому ресурсу, на котором вы смотрите предложения), то это может оказаться «разводом» или попыткой сбыть краденое. Скупой платит дважды, как говорится. То же касается и продавца, у которого вы покупаете. Если он не внушает вам доверия, юлит, слишком много говорит, то, возможно, ему есть что скрывать. Нужно быть осторожнее. Сегодня очень редко продают объективы без коробки и документов. Обращайте внимание на комплектацию товара.

Обманывать могут по-разному: в этом случае пытаются продать хлам за нормальные деньги. Сравнивайте предложения на рынке, чтобы не переплачивать

Помимо человеческого фактора при покупке б/у стоит более внимательно изучить сам объектив. У некоторых старых объективов есть неизбежные проблемы. Например, в видеообзоре Helios-44-2 я рассказывал о масле, которое есть на диафрагме этого объектива. Такие проблемы встречаются на многих старых стеклах, осматривайте их внимательнее. Закройте, откройте диафрагму и посмотрите на лепестки на свет. Если на них есть блеск, то стоит задуматься. Хотя в случае с тем же «Гелиосом» я не считаю это серьезной проблемой. По поводу того, как открыть/закрыть диафрагму – на современных стеклах это делается в настройках камеры, на стеклах постарше диафрагма регулируется прямо на корпусе объектива. У некоторых объективов, вроде Nikon 50mm 1.4D есть возможность менять диафрагму как механически, так и через фотокамеру (т.е. обоими перечисленными способами).

Пусть мы уже и говорили про проверку линз объектива, но я хочу повториться. Это очень актуально для б/у объективов. Проверяйте переднюю линзу – на ней не должно быть царапин. И хоть царапины слабо влияют на конечное изображение, а в большинстве случаев не влияют вовсе, игнорировать это не стоит. Во-первых, вряд ли вам хочется покупать царапанный объектив, когда продают очень много стекол в идеальном состоянии. А во-вторых, по той же самой причине у вас могут возникнуть проблемы в дальнейшем, если объектив вы захотите продать. Но проблемы линз старых объективов – это не только царапины. Очень часто можно видеть пыль внутри объективов, а в некоторых случаях даже появляется плесень. Осматривайте объектив внимательнее.

Ещё у некоторых объективов есть проблемы с отваливающимися/отклеивающимися резинками, т.е. резиновые накладки на зуме и кольце фокусировки разбухают и начинают отклеиваться. Неприятная ситуация. Некоторые их приклеивают обратно. Чтобы узнать, существует ли такая проблема с объективом, который вы хотите купить, советую изучить фотофорумы. Но вообще, данный вид проблемы свойственен некоторым репортажным стеклам, вроде 28-70mm, 24-70 f/2.8 и т.п.

Примерно так выглядят отклеивающиеся резинки на объективе

Выводы: как проверить объектив

Мы с вами разобрали вопрос, на что смотреть при выборе объектива. Проверить б/у объектив сложнее и при его покупке у вас нет гарантий. Но сегодня покупка и продажа б/у фотооборудования очень популярна, поэтому информации в сети о его проверке очень много. Вообще, покупка б/у фототехники гораздо выгоднее покупки новой техники. Покупать объектив в состоянии нового я советую только в случаях, если цена для вас не имеет значения или вы уверены, что объектив, который вы покупаете, вы никогда продавать не будете.

Не смотря на то, что статья получилась достаточно объемной, не стоит особо переживать. Я постарался подробно расписать, что и как нужно проверять. Сама же проверка обычно занимает около 5 минут. Пожалуй, это всё, что мне хотелось сказать на данную тему. Покупая объектив, будьте внимательны при его проверке, и тогда вы будете радоваться полученным с него снимкам, а не бегать по сервисным центрам. Надеюсь, вам была полезна эта статья. Удачного выбора!

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово "Беру", давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так "в воздух", прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса . Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус ) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус ). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре* . Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF ) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим "А" или "Аv" на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Как правильно тестировать объектив при его покупке.
В этом небольшом блоге расскажу как необходимо проверять объектив в магазине, что бы не было жаль потраченных денег, нервов и испорченного настроения.

Прочитав массу информации, выслушав множество советов, вы определяетесь с выбором того самого объектива (камеры). Сжимая в руках необходимую сумму денег вы спешите в магазин где есть предел ваших нынешних чаяний.
Теперь главное не торопиться – объектив вещь хрупкая и достаточно дорогая, поэтому к выбору надо подходить крайне скрупулезно. Как только продавец выносит коробку с вашим товаром не спешите бежать к кассе и расплачиваться. Советую проделать несколько простых действий которые помогут вам избежать покупки неисправного изделия.
Итак:
1) Внимательно осмотрите упаковку! На коробке не должно быть никаких вмятин, потертостей, следов воздействия влаги, грязи. Наличие таких повреждений говорит о том, что товар хранился на складе не надлежащим образом, что может привести к выходу из строя объектива.
2) Открыв коробку так же внимательно осмотрите комплект поставки – все должно быть в наличии согласно списку который присутствует в коробке (он обычно напечатан в паспорте объектива). Гарантийный талон производителя должен иметь надлежащий вид и маркировку.
3) Осмотрите сам объектив на предмет повреждений. На объективе не должно быть потертостей, пятен. Маркировка должна быть четкой без размытостей и дефектов. Все резинки и уплотнительные кольца должны находиться на своих местах, не иметь люфтов или повреждений. Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то проверьте работу зума – кольцо зума должно вращаться с одинаковым усилием на всем протяжении хода. При максимально значении зума так же осмотрите на предмет пыли и др.элементов.
4) Снимите защитные крышки и внимательно осмотрите линзы и внутреннею поверхность объектива. Полностью должны отсутствовать следы пыли, влаги, окисления, посторонних вкраплений в линзах (пузырьки, мелкие частицы), потертостей и царапин. Осмотрите переднюю линзу – убедитесь в равномерности защитного покрытия и отсутствия повреждений.
5) Установите объектив на камере. Включив камеру проверьте работоспособность всех режимов объектива (Ручная и автоматическая фокусировка, работа стабилизатора, работа диафрагмы, функция зума). Сделайте несколько тестовых снимков – прислушайтесь как работают внутренние механизмы камеры.

Теперь наиболее сложная часть проверки – проверка на фронт- и бэк-фокус.
Что это такое. Фронт-фокус – это когда объектив фокусируется перед воображаемой линией фокусировки (предметом фокусировки). Бэк-фокус – это когда объектив фокусируется за линией фокусировки (предметом фокусировки).
Проверить это можно достаточно просто и быстро. Для начала подготовьте камеру:
а) включите ее и установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (режим обычно маркируется А, Av),
б) установите светочувствительность в 100ед. (ISO 100), качество снимка максимальное,
в) установите режим автофокуса «Одна зона» или «Центральный» (на разных камерах это может называться по разному),
г) установите точку фокуса – фокусировка по центральной точке,
д) Значение диафрагмы выставляется на минимальное значение (максимально открыта).
Камера готова.

В качестве мишени можно использовать тестовые мишени которые есть практически во всех магазинах торгующими фототоварами, если ее нет то можно скачать из сети
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0223/f5/e512d10ef07bc0e2b0b1bb7dc15794f5.jpg
(я так и поступил).
Сделайте снимок мишени с минимального расстояния поддерживаемого объективом под углом в 45 градусов (желательно использовать штатив для более точной фокусировки). Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то сделайте несколько снимков изменяя фокусное расстояние – перед тем как снова снимать мишень после изменения фокусного расстояния, сфокусируйте объектив на другом объекте, а затем снова сфокусируйтесь на мишени.
Загрузите полученные снимки на компьютер или другое устройство с большим экраном. Посмотрите полученный результат. Если объектив фокусируется в точке фокусировке /(она указанна на мишени)


(красным показана зона фокусировки, синим область фокусировки), то все в порядке и смело можете оплачивать покупку данного объектива.
Если фокус смещен ниже


фронт-фокус
или выше зоны


бэк-фокус
фокусировки – то я бы не рекомендовал покупку данного продукта и попросил бы продавца предоставить другой экземпляр.
Вот собственно и все. Желаю удачного приобретения и успехов в съемке.

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т.  п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр , без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Оцениваем количество внутренней пыли и наличие пузырьков в линзах

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо . Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо ! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок недолжен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

Проверьте:

• работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
• работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
• работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).

Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, фокусное f=50 мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 61 см. Красной рамкой обозначена метка фокусировки в видоискателе, зеленым цветом — фактическая площадь датчиков автофокуса. Видно, что объектив попал в точку — ГРИП распределена примерно по центру шкалы (полный размер).

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски . Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5x7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon ) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon ). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой .

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой , на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, фокусное f=100 мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 1,39 м. Красным цветом закрашена ГРИП (около 2 см). Как видно произошел фронт-фокус, но в пределах ГРИП, что с точки зрения Canon допустимо для данного класса камеры (полный размер) .

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

Пример бэк-фокуса — точка фокусировки явно не в пределах допуска (ГРИП)

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование . Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Проверка резкости объектива SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC: камера 300D, фокусное f=24 мм, диафрагма f/4 (максимальная для данного фокусного). Даже на уменьшенном снимке видно, что объектив сильно «мылит» слева, особенно в нижнем углу (обычно это свидетельствует о плохом качестве сборки — линзы не точно установлены). Также заметны подушкообразная дисторсия и виньетирование.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости »). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

100%-ные кропы снимков, сделанных при различных значениях диафрагмы: камера 300D, объектив SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, фокусное f=24 мм; конвертирование из RAW с помощью Capture One (параметры по умолчанию). Наибольшая резкость по центру кадра достигается на диафрагме f/8, а приемлемое качество на краю кадра — только после f/11.

Как расшифровать полученные снимки? Оценить контрастность объектива можно визуально по черноте толстых линий (или букв) и четкост и их границ. Наиболее черные и четкие буквы и полоски при диафрагме f/8 (по центру кадра). При той же прикрытой до f/8 диафрагме (на два стопа!), разрешающая способность объектива на краю кадра все еще низкая — мелкие вертикальные полоски не различимы (в данном примере эти полоски соответствуют разрешению примерно 35 пар линий/мм). Если прикрыть диафрагму до f/11, то разрешение объектива на краю кадра становится лучше, но контрастность начинает падать из-за дифракции. Делаем вывод: наилучшая резкость для тестируемого экземпляра достигается в диапазоне f/8-f/11, но качество картинки по углам оставляет желать лучшего даже на прикрытой диафрагме.

Дополнительно полученные снимки позволяют оценить виньетирование — затемнение на краю кадра по сравнению с центром (наиболее заметно при максимально открытой диафрагме f/4). А также дисторсию — в идеале ячейки миры должны быть прямоугольными по всему полю кадра, а окружности не должны искажаться в овалы.

Для зум-объективов резкость зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния. Для определения наиболее резкого диапазона фокусных расстояний целесообразно сделать серию снимков на разных положениях зумирующего кольца.

100%-ные кропы снимков, сделанных при различных фокусных расстояниях на полностью открытой диафрагме: камера 300D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8; конвертирование из RAW с помощью Capture One (параметры по умолчанию). Наилучшая резкость наблюдается для f=35 мм. На крайних положениях зума изображение мыльноватое (особенно на краю кадра) и заметна небольшая дисторсия.

На следующих фотографиях показано к чему может привести «мыло» объектива на практике. Как видно съемка на натуре подтверждает результаты тестов: объектив SIGMA 18-50 не блещет резкостью по углам кадра, даже на прикрытой до f/8 диафрагме.

Сравнение резкости на краю кадра для различных объективов: камера 300D, f=50мм, диафрагма f/8; конвертирование из RAW с помощью Adobe Camera RAW

Сравнение резкости на краю и по центру кадра: камера 300D, объектив SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, f=50мм, диафрагма f/8; конвертирование из RAW с помощью Adobe Camera RAW. На краю кадра заметны весьма неприятные аберрации, как будто произошла «шевеленка», хотя на самом деле съемка велась со штатива в безветренную погоду (по центру кадра изображение резкое).

5.3. Тест на хроматические аберрации

Хроматические аберрации (ХА) наиболее ярко выражены у зум-объективов и отчетливо проявляются на сильно контрастирующих объектах, например, вокруг веток деревьев на фоне яркого неба. Это хроматические аберрации увеличения (в англ. литературе встречается термин «lateral chromatic aberration»).

Пример хроматических аберраций увеличения: камера 300D, объектив SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, f=18мм, диафрагма f/8; конвертирование из RAW с помощью Adobe Camera RAW. Как видно из рисунка цветную бахрому можно уменьшить (например, с помощью RAW-конвертора). Но при существенных аберрациях даже Photoshop не в силах справится с ХА полностью

Еще существуют хроматические аберрации положения (в англ. литературе встречается термин «longitudinal chromatic aberration»). Один из простых способов оценить их — это сделать макроснимок белого листа бумаги с черным текстом под углом.

Тест на хроматические аберрации положения: камера 300D, диафрагма f/2,8; конвертирование из RAW с помощью Capture One (параметры по умолчанию). ХА положения проявляются в виде окрашивания контрастных объектов в зоне нерезкости

Как видно зум-объектив EF 24-70 f/2.8 L (высокого класса!) имеет ощутимые хроматические аберрации положения: зеленого цвета за плоскостью фокусировки и красного цвета перед ней. Если цветные ореолы вокруг четких границ еще как-то можно попытаться «побороть» в графическом редакторе, то ХА в зоне нерезкости практически неподдаются «лечению» (разве что сделать изображение монохромным, например, черно-белым).

6. О защитном фильтре (вместо заключения)

Обычно после приобретения объектива для него покупается защитный фильтр: PROTECT или NEUTRAL. Также подойдет ультрафиолетовый UV (фактически для цифры выполняющий только защитную роль), SkyLight 1A или 1В (со слабым розоватым оттенком) или HAZE (против дымки). Назначение этих фильтров на цифре предохранять оптику от внешних механических и химических воздействий , то есть от всякого рода загрязнений: пыли, капель дождя, жирных пальцев, каменьев (и такое бывает!), смолы (которая внезапно падает с веток и которую можно оттереть только вместе с просветляющим напылением) и т. п.

Для теста на блики подойдет затемненная комната и обычная настольная лампа. Направляем камеру так, чтобы источник света был по центру кадра — фильтр не должен давать ярких цветных ореолов вокруг лампы. Блики обычно проявляются при косых лучах (лампа под углом). Чем менее заметны отражения в этом положении лампы тем качественнее фильтр. Для полноты теста попробуйте направить камеру под различными углами к источнику света и на разных расстояниях.

Блики может давать и сам объектив. Поэтому поймав «зайчик» следует также сделать снимок без фильтра не меняя положения камеры (используйте штатив). Это даст возможность отличить где отражения от фильтра, а где от самого объектива.

Представленный тест позволяет выяснить насколько сильно блики зависят от фильтра и имеет ли смысл снимать «защиту», чтобы уменьшить отражения когда в кадре есть яркий свет, например, солнце.

На этом все. При походе за объективом в магазин не забудьте подзарядить аккумулятор камеры, взять штатив, тестовую шкалу, миру и скотч. А также составить краткий план тестирования (на основании вышеизложенного:-)). Лучше семь раз проверить до покупки, чем потом расстраиваться и обращаться в сервис.

Цены на технику постоянно растут и стоимость фотоаппаратов и их комплектующих высокая, поэтому важно не ошибиться при выборе. Есть несколько важных советов и тестов, касающихся того, как проверить объектив при покупке, чтобы в итоге получать красивые снимки.

Проверка объектива

Люди, занимающиеся фотографией, рано или поздно задумываются над . Приобретая технику в магазине, человек имеет гарантию, дающую ему возможность при необходимости обменять или вернуть товар. Благодаря этому можно не бояться покупки сломанной техники. Если было выбрано б/у устройство, тогда нужно знать, как проверить объектив, чтобы не получить «кота в мешке».

Как проверить объектив при покупке в магазине?

Приобретая новый объектив в магазине, сначала нужно ознакомиться со всеми документами и непременно посмотреть на гарантию. Есть несколько советов, как проверить новый объектив при покупке:

1. Рекомендуется предварительно ознакомиться с тем, как должен выглядеть объектив, вплоть до мелких деталей, поскольку при незнании можно не заметить отсутствие важного элемента. Сравните перечень деталей, указанных в документах с наличием комплектующих.
2. Проверьте уплотнители, рычаги, блокираторы и кольца фокусировки, которые должны легко и плавно вращаться.
3. В устройстве используются линзы, от которых зависит качество снимков. Важно проверить, чтобы на них не было царапин и других повреждений.
4. Еще один совет, как проверить объектив при покупке – при возможности установите его на свою камеру и сделайте несколько снимков, чтобы оценить зум, диафрагму, автоматическую и ручную фокусировку и так далее.

Как проверить объектив при покупке с рук?

Перед тем, как отдавать деньги за эту важную часть , необходимо обязательно осуществить проверку, поскольку риск обмана высокий.

1. Проверка объектива перед покупкой должна начинаться с визуального осмотра. Особое внимание уделите линзам, используя фонарик. Внешние потертости корпуса – повод поторговаться.
2. Многие нечестные люди, стараются продать технику, которая перенесла серьезную поломку, и проведенный ремонт не дает гарантий на длительную работу. Чтобы убедиться в том, сдавался ли объектив в ремонт, необходимо осмотреть винты, на которых не должно быть царапин. Если шлицы на винтах согнуты или сорваны, то это может указывать на ремонт к неквалифицированных специалистов.
3. Проверьте механику объектива: вращайте регулировочные кольца, нажимайте кнопки и рычаги.
4. Следующий этап в инструкции, как правильно проверить объектив при покупке, подразумевает тестирование в работе. Наденьте объектив, и он должен быть жестко зафиксирован на камере, без сильных люфтов. Сделайте несколько снимков ближнего и дальнего объекта в режим фокуса «Бесконечность».
5. Проверьте работу вспышки, так выбранный предмет для съемки должен быть одинаково освещен на любом расстоянии. Этот тест важен для объективов сообщающих дистанцию фокусировки фотоаппарату.

Есть еще много текстов, направленных на проверку объектива и самые важные представлены ниже.

Как проверить объектив на бэк фронт фокус?

Для осуществления проверки, необходимо соблюдать следующую инструкцию:

1. Включите камеру и выставите не слишком высокое значение ISO. Проверка объектива на бэк фронт проводится в режиме автофокуса. Еще нужно выбрать режим съемки, подойдет М или А.
2. Установите фотоаппарат на штатив и положите представленную ниже мишень на ровную поверхность. В качестве метки фокуса используйте черту в верхней части мишени.
3. Включите точечный режим фокусировки и наведите объектив на центральную точку мишени. После этого выставите на фотоаппарате максимально открытую диафрагму.
4. Необходимо уравновесить экспозицию, чтобы не вышел слишком темный или светлый снимок. Сфокусируйтесь на мишени, ориентируясь на раздел с крестом. Сделайте снимок.
5. На следующем этапе установите среднее значение диафрагмы, например, 5,6. Проведите уравновешивание значений экспонометра и сфокусируйтесь в обозначенных ранее зонах. Сделайте еще одно фото.
6. Проверьте снимки и фокус должен находиться там, куда ее наводили.

Как проверить объектив на резкость?

Есть очень простой тест, который можно реализовать в домашних условиях. Необходимо повесить на стену газету и осветить ее с двух сторон лампами.

1. Проверка объектива на резкость начинается с полного открытия диафрагмы. Сфокусируйте фотоаппарат на газету в ручном или автоматическом режиме.
2. Учтите, что плоскость матрицы (задней стенки устройства) должна находиться параллельно газете.
3. Проведите тест для всех значений диафрагмы, используя короткую выдержку.
4. Для проверки нужно загрузить сделанные снимки на компьютер и просмотреть их при 100% увеличении. Обратите внимание на то, как резкость уменьшается к краю, особенно при полном открытии диафрагмы. Если уменьшение практически незаметно, значит, объектив является резким.

Как проверить работу стабилизатора объектива при покупке?

При покупке фотоаппарата, который уже был использован, рекомендуется обязательно провести проверку стабилизатора. Если делать это в статике, то нужно положить на стол предмет и навести на него фокус. Необходимо убедиться в отсутствии автоколебаний при разных выдержках диафрагмы. Если интересует, как проверить стабилизатор объектива в динамике, то нужно взять устройство в руки и провести съемку при движении объектива и изображение должно появляться с запозданием.

Как проверить объектив по серийному номеру?

К сожалению, но подделка техники в наше время – распространенное явление. Многие пользователи интересуются, как проверить объектив по серийному номеру «Никон» или других фотоаппаратов. К сожалению, но используя это значение нельзя убедиться в «легальности» техники, поскольку оно присваивается после сборки и до продажи. Единственное решение, как проверить объектив при покупке – найти фирменный гарантийный талон с голограммой.